一客生煎一碗牛肉粉丝汤，就是上海风情的早餐标配，足以安抚阿拉的“魔都胃”。
而一谈到魔都生煎，永远绕不开本帮生煎馒头的头牌大壶春。不论光阴流转，不论生煎界花样百出，大壶春总是胸有成竹，永远怀揣着老字号的气定神闲。
作为土生土长的魔都点心，“生煎”原为茶楼、老虎灶兼营品种。关于大壶春的历史，最广为流传的说法是，1932年由“萝春阁生煎馒头店”的老板唐妙生开设，是萝春阁的姊妹店。后来在历史潮流中，大壶春名声大噪，萝春阁反倒没了声音……
在方素惜的指路下，肖遥来到了南京南路。
大壶春这个老字号的店门显得颇为逼仄，店门外停满了电动车和共享单车。
走进店门，扑面而来的是食客们挤挤挨挨低头吃生煎的热闹场景，让人一见之下就很有食欲。
生煎的制作场面同样很震撼。
两排阿姨面对面站立揪面团，动作快到让人目不暇接。
紧接着给面团过油，只只雪白，个头一模一样。
包生煎过程更是紧张有序，面皮、肉馅、馒头在空中飞来飞去！一位阿姨专门擀皮，“咻”地扔给下一位阿姨。
下一位阿姨将肉馅挑好，又“咻”地飞到桌子中间，再由其他阿姨们拾起包成馒头。
整个过程全靠经验判断，25克的皮配25克的馅，一包一个准。
每只馒头收口只需3秒，动作不要太麻利！
就在这样熟练的配合下，一只只胖乎乎圆滚滚的生煎馒头诞生了。
滚一圈蘸上葱花白芝麻，褶子朝上，继续醒发半小时，静待下锅。
没错，大壶春的生煎褶子是朝上的。
大壶春至今已有85年历史，是魔都一张响亮的招牌。肉心帮、全发面、面皮敦厚、卤汁入味，保持着“清水派”的一贯传统！现在尝一口，依然是小辰光的味道。
然而一说到口感，争论也是最激烈的，什么样生煎才好吃？皮子要厚要薄？汤汁要多要少？褶子朝上朝下？随便拎一个出来，都能吵到打架！
其实好吃这种事是很私人的，我觉得好，侬觉得伐灵，过分追求反而失去了生煎的灵气。
走进店内，虽然眼前的场景和记忆中有了极大的变化，但方素惜觉得眼前的一切还是熟悉的味道，还是儿时记忆中那熟悉的旧辰光。
店堂里高挂着的红色灯笼非常醒目，“大壶春”、“鲜肉生煎”、“草虾生煎”……满是喜庆，古色古香。
三个人好不容易找到位置坐下之后，方素惜问肖遥：“有没有特别想吃的？”
“我不忌口，鲜肉的和虾仁的都尝一尝。”看到眼前热闹的场面，肖遥腹中的饥饿感更加强烈了。
“那我建议你再来上一碗咖喱牛肉汤，再加上一块钱的粉丝，这才是顶顶赞的搭配。”方素惜继续说道。
“都听你的。”肖遥欣然接受。
大壶春的店内仍保留着顾客自行穿过人群自己去拿生煎的传统，先点后拿，餐盘也都十分朴素。
装生煎的阿姨特别热情，会告诉你哪个是鲜肉，哪个是虾仁。
热腾腾的生煎上桌，那圆滚滚、白嫩嫩的样子，真是让人馋涎欲滴。
扒开面皮，汤汁比较少，但绝不是没有，咬上一口，汁水四溢的口感非常赞，味道鲜甜，肉香浓郁。
咬开来的肉馅是扎实的小肉团，甜中有咸，咸中有鲜，非常地道。
有人可能会奇怪，生煎中的汁水是如何灌进去的？
实际上做法很简单，秘密就是加入了肉皮冻，而肉皮冻的制作，那就是各家的秘密了。
生煎底板部分煎制的恰到好处，焦香与松软并存，还带着发面特有的麦香。
发酵过的面皮软软的，因吸收了肉汁更具有丰腴的口感，卤汁都渗到面皮的气孔里，有点像吃棉花的口感。
不愧是老字号，鲜肉生煎做得很地道，肖遥开吃之后简直停不下来。